Thi Công Mái Nhôm Cách Nhiệt: Quy Trình Và Chỗ Dễ Sai

Phần lớn rắc rối không nằm ở lúc lắp, mà ở chỗ chốt thiếu thông số từ đầu rồi ra công trường mới phát hiện.

• Khoảng cách xà gồ. Con số này phải khớp với độ dày và kiểu sóng của tấm bạn mua. Xà gồ thưa hơn khuyến nghị thì tấm võng giữa nhịp, nước đọng lại đúng chỗ võng đó.

• Độ dốc mái. Dốc quá thấp thì nước chảy chậm, chồng mí dễ bị nước leo ngược vào. Mỗi kiểu sóng có mức dốc tối thiểu riêng, hỏi nhà cung cấp trước khi dựng khung.

• Chiều dài tấm. Tấm liền một cây từ nóc xuống diềm luôn ít rủi ro dột hơn tấm nối giữa mái. Nếu buộc phải nối, phải biết trước để tính đoạn chồng và đặt thêm vật tư.

• Hướng lắp so với hướng gió mưa. Mí chồng nên quay lưng về hướng mưa tạt chính. Chi tiết nhỏ, nhưng đổi được thì tốt hơn là chống thấm sau.

Bốn thông số này nên ghi vào bản vẽ hoặc ít nhất là tin nhắn, đừng để thỏa thuận miệng. Lúc phát sinh còn có cái đối chiếu.

Trình tự dưới đây là khung chung. Chi tiết đổi theo loại tấm và hình mái, nhưng thứ tự thì hiếm khi đảo được.

• Kiểm khung đỡ. Xà gồ phải phẳng và đúng cao độ. Khung vênh thì tấm lắp lên vênh theo, không có cách nào chỉnh bằng vít.

• Căng dây chuẩn. Tấm đầu tiên đặt lệch một chút thì tới tấm thứ mười lệch thấy rõ ở diềm. Mất mười phút căng dây tiết kiệm được cả buổi tháo ra làm lại.

• Lắp tấm từ đầu khuất gió. Lắp lần lượt, mỗi tấm chồng lên tấm trước đúng số sóng quy định.

• Bắn vít theo đúng vị trí. Vít bắn ở đỉnh sóng hay chân sóng là tùy hệ tấm, không tự chọn. Bắn sai vị trí là đường nước vào.

• Lắp phụ kiện sau cùng. Úp nóc, diềm, tấm úp hông, máng xối. Phụ kiện phải khớp chiều dày tấm — tấm có lõi dày hơn tấm không lõi.

Cắt tấm nên dùng dụng cụ cắt nguội. Cắt bằng máy mài tóe lửa làm cháy lớp sơn ở mép cắt và bắn vụn kim loại nóng lên mặt tấm, sau này chính những điểm đó ăn mòn trước.

Đây là phần bị làm sai nhiều nhất, và cũng là phần khách khó tự phát hiện.

Lớp nhôm phản xạ nhiệt bức xạ, nhưng nó chỉ phản xạ được khi phía trước mặt nhôm có một khoảng không khí. Ép sát mặt nhôm vào vật liệu khác thì nhiệt truyền thẳng qua bằng dẫn nhiệt, đúng cái mà lớp phản xạ sinh ra để tránh.

Nói gọn: mặt nhôm phải “nhìn” vào khoảng trống, không phải áp vào tấm khác.

Với tấm có lõi sẵn thì nhà sản xuất đã tính phần này trong cấu tạo. Nhưng khi bạn lắp thêm lớp cách nhiệt rời dưới mái tôn có sẵn, khe hở là thứ phải tự chừa và rất hay bị bỏ qua cho nhanh.

Đi kèm với khe hở là thông gió. Khoảng trống kín bưng sẽ tích nhiệt và tích hơi ẩm, tới đêm hạ nhiệt là đọng sương, nhỏ giọt xuống dưới. Nhiều trường hợp bị nhầm là mái dột trong khi mái không hề thủng.

Nên chừa lối thoát khí ở đầu hồi hoặc ở nóc. Không khí vào thấp ra cao, có đường đi thì hơi ẩm mới thoát được.

Mái nhôm hiếm khi dột vì thủng tấm. Gần như luôn là dột ở chỗ nối và chỗ có lỗ.

• Chồng mí thiếu. Ăn bớt một sóng để tiết kiệm vật tư là cách chắc chắn nhất để nước tạt vào. Số sóng chồng phải theo quy định của hệ tấm, không co giãn theo ý thợ.

• Vít siết quá tay. Siết mạnh làm bẹp sóng và làm vòng đệm cao su bị ép biến dạng. Vòng đệm hỏng thì lỗ vít thành đường nước, và thường vài tháng sau mới lộ ra.

• Vít siết quá lỏng. Ngược lại thì vòng đệm không ép đủ kín, gió rung lâu ngày làm lỏng thêm.

• Vít lệch tâm. Bắn nghiêng làm vòng đệm chỉ tiếp xúc một bên, phần còn lại hở.

Mức siết đúng là vòng đệm bè ra vừa khít mép vòng kim loại, không phòi ra ngoài. Nhìn qua là biết, và đây là thứ bạn tự kiểm tra được mà không cần chuyên môn.

Còn một chuyện hay bị coi nhẹ: vụn kim loại từ lúc khoan cắt phải quét sạch khỏi mặt mái trong ngày. Để qua đêm gặp sương là chúng gỉ và ăn lốm đốm vào lớp sơn.

Ống thông gió, chân đế quạt hút, giếng trời, cổ ống nước. Mỗi chỗ xuyên qua mái là một chỗ có khả năng dột.

Nguyên tắc chung là nước phải chảy vòng qua chứ không chảy vào. Phần cổ ống nên cao hơn mặt sóng, có gờ chắn phía trên dòng chảy, và dùng đúng loại gioăng cho vật liệu mái.

Bơm keo bít quanh chân ống là cách xử lý tạm. Keo co ngót và lão hóa theo nắng, vài mùa là nứt. Nếu công trình chỉ được xử lý bằng keo, nên biết trước rằng đó là chỗ phải kiểm định kỳ.

Nên xử lý ngay lúc đang lắp. Sau khi lợp xong mới khoan thêm lỗ thì luôn khó kín hơn.

Danh sách này bạn tự làm được, không cần thiết bị gì.

• Đứng ở diềm nhìn dọc theo sóng: sóng có thẳng hàng không, mép diềm có đều không.

• Nhìn vòng đệm ở một số vít bất kỳ: có cái nào phòi ra hoặc bẹp lệch không.

• Xem mặt mái còn vụn kim loại, mạt khoan hay vết xước sâu tới lớp nền không.

• Kiểm chỗ xuyên mái: có gờ chắn phía trên không, hay chỉ có keo.

• Xịt nước thử ở chỗ nối và chỗ xuyên mái, để một lúc rồi vào trong nhìn trần.

• Yêu cầu bàn giao vật tư thừa và ghi lại mã tấm, mã màu để sau này sửa chữa còn khớp.

Phép thử xịt nước nên làm trước khi thanh toán phần cuối. Làm sau thì mọi thứ đều thành tranh cãi.

Được, và thường rẻ hơn thay toàn bộ mái. Nhưng phải xem hai thứ trước.

Thứ nhất là tình trạng mái hiện tại. Nếu tôn đã gỉ thủng hoặc vít đã mục thì lắp thêm lớp dưới chỉ che mất tầm nhìn vào chỗ hỏng, không sửa được gì. Nước vẫn vào, chỉ là bạn thấy muộn hơn.

Thứ hai là khoảng trống bên dưới. Cần đủ chỗ để chừa khe hở và để thợ thao tác. Mái quá thấp hoặc đã có trần sát mái thì phương án này khó.

Khi lắp thêm, mặt nhôm quay lên phía mái tôn để phản xạ nhiệt từ trên xuống. Lắp ngược mặt là lỗi phổ biến và làm mất phần lớn tác dụng.

Lắp mái nhôm cách nhiệt mất bao lâu?

Phụ thuộc diện tích, hình mái, chiều cao và điều kiện tiếp cận công trình. Mái phẳng đơn giản khác hẳn mái nhiều nhịp có giếng trời. Không nên chốt thời gian trước khi có bản vẽ hoặc ảnh hiện trạng.

Trời mưa có lắp được không?

Không nên. Mái ướt trơn nên mất an toàn, và phần chồng mí bị ẩm lúc ghép thì hơi nước dễ đọng lại bên trong.

Có cần tháo trần cũ không?

Tùy phương án. Lắp tấm cách nhiệt sát mái thì thường không cần tháo trần, nhưng phải chừa được khe hở và lối thông gió.

Lắp xong bao lâu thì thấy mát?

Ngay sau khi lắp, nhưng mức chênh lệch phụ thuộc hướng mái, diện tích, thông gió và có trần bên dưới hay không. Lớp cách nhiệt giảm nhiệt bức xạ từ mái, không xử lý được nhiệt vào từ tường và cửa kính.